[主題] [討論]照相問題...

相信大家再幫自己的寶貝照相時,常常都會遇到許多問題
使得相片晃動,不清楚等問題...

希望大家能分享彼此的經驗^^

可以等他想睡的時候在拍喔...
還有相機也要做曝光調整...^^

白貓要加EV值,黑貓減EV值,閃燈往上打,至於晃動就用連拍吧,再取中間不晃的,要是這些問題都無法解決,請買DSLR吧!

拍攝會震動通常是光線不足造成快門過慢，【不是拿相機的人動就是被攝物動】因此解決此問題的方法就是光線要足，至少要能將快門提升到60分之1秒以上【除非玩追蹤攝影可到15分之1秒，利用慢快門跟著貓咪移動，會有背景糢糊主體清楚的特別效果】當然還牽涉到光圈與景深......【光圈不宜太大，例4或3.5與2.8這些大光圈都會影響品質與景深，因此除非必要光圈最好用在5.6以上例 8-16....因此下次您在拍貓咪時記得光線問題，如果光線不夠可以用許多方式補光，有人覺得閃光燈光線太硬....可加上描圖紙或閃光燈朝上利用天花板反射【一般稱為跳燈】等方式揉化，當然要這麼做必須要夠大的閃光燈，如果有逆光或協逆光可以用反光板或保力龍.....【有人用數百顆led或探照燈等做捕光都有不錯的效果。】

基礎攝影概論

此概論為小弟淺學與多書的精華盼影藝的推廣能普級化•可多影印給各界同好，給予小弟多多指導謝謝 (一)正確的攝影觀念

1. 問題不是你看到什麼?而是你觀察到什麼?(用觀察的角度看鏡頭�的世界，站立、跪、趴在草地上，利用前景…尋找最佳的角度•)

2. 攝影是一種將想像力投射於底片上的一種方法。 (影像的視覺暫留，底片如同一個水桶，您可以裝上各種顏色也可以搖動水桶產身特別的效果•總之創意掌握在自己的手�•)

3. 影響相機所見景觀:1本人的位置。2鏡頭的焦距。(位置角度相當重要﹐及選定正確的鏡頭與焦距來詮釋主題讓作品構圖完美化。)

4. 展放你的好奇心﹐讓它盡情馳騁在敏銳的透視中。取自現代攝影構圖。(外向的心情@天真無邪的心思)

5. 從經驗中﹐引發興趣。(重拍。格放中練習。)

6. 創出佳作的不二法門:保持舒展的心情﹐並嘗試各種不同的新方法。

7. 將標準鏡頭當作初學者的唯一工具﹐雖較容易受挫﹐但練習如何控制視角是一種佳法。(格放也是一種好方法)

8. 攝影三大要素:a相機原理。b攝影構圖。c採光。

9. 拍風景照時必放鬆心情﹐保持愉快的心境﹐心思﹐不容有絲毫的散漫﹐馬虎。

10. 相機原理：快門光圈感光度三者相輔相成，其中有一數值增加就必須有一數值減少•三者必須配合的好方能完成一幅曝光完好的照片•

11. 假設感光度是一個水桶的大小，水桶便是底片那光圈便是水龍頭，快門就是流水的速度而水就代表光線因此一張相片要曝光良好就如同將一個水桶裝滿的道理是一樣的•例如：１００度的水桶５､６的光圈就是水龍頭的大小，此時須３０秒方能裝滿，此時如果１５秒就停止流水，也就是關閉快門水桶也就無法裝滿也就是曝光不足的意思• 假設光圈８＋快門１２５分之１秒＋感光度１００＝正常曝光如果光圈改為５､６下降一格就是開大光線進入更多，此時快門也須便更快，，差一格往上便是２５０分之１秒這樣才不會曝光過度•

相機與鏡頭

1. 相機基本共分四種：Ａ觀景器型，就是一般傻瓜照相機•又稱雙眼相機•優點‥體積小攜帶方便，價格低廉•缺點：因鏡頭與取景窗沒有連接，容易產生視差，而且鏡頭如果遮住，會因觀景窗看不到而印在底片上，造成作品失敗•Ｂ：單眼反光型又稱單眼反射式相機，直接用鏡頭觀察是最好的方法，此種相機乃是利用五稜鏡與一面反射鏡，直接由鏡頭看到景物，使作品更加精準•優點‥沒有視差，取景精確•鏡頭種類多，可任意變換且鏡頭較大解析良好•缺點‥按快門有聲音，較暗時對焦不易•【徠佧相機有一款無聲相機】Ｃ雙眼反光型，也就是必須有兩個鏡頭，上面鏡頭透過反射鏡來看相機景物，下面鏡頭直接通過簾幕於底片上•優點‥反光鏡固定構照簡單，不易損壞，無噪音，低角度方便•缺點‥視差，鏡頭少且不易更換，大多都是６×６ＣＭ以上•Ｄ：直接觀景型〈直射式〉，最基本古老相機，鏡頭經過蛇腹對焦，直接映在底片上•優點‥絕無視差，底片規格大，影像效果佳，適合相片放大與投影放大•也可矯正變形及解決多焦面的問題•缺點‥笨重一定得使用腳架•對焦速度慢，不可邊觀景邊拍照•

2. 功能：ａ焦距乃完成攝影中最重要的一環 •將主題對焦清楚可說是作品之關鍵•ｂ光圈又稱葉片快門，由數片可重疊之金屬片構成，彈簧鉤控制，光圈至1` 1.4` 2` 2.8 `4` 5.6` 8 `11 16 `22 `32` 45` 90數字越小光圈越大，如果１是拇指９０便是針孔•光圈的大小影響景深《景深：相片中清楚之範圍》光圈如調的太大，會因景深淺短而使背景模糊，反之光圈太小景深長而失去突顯主題的特性因此選用何種光圈與快門須依你所要創照的效果來決定•

ｃ快門速度調節器與光圈相輔相成配合，快門的速度可使動態景物凍結，也可使用慢快門讓作品抽象而不失去美感•固定快門調整光圈在被攝體會移動之情形下，需考慮到快門因素•例如：賽車速度通常訂在250分之1秒以上，也可使用追蹤攝影，快門通常訂在30﹐ 60分之1秒•水流→30分之1秒至8分之1秒或30秒以上，長時間曝光都能產身柔美幽雅的效果•〈慢快門需三架角架〉水滴暫留快門需５００分之１秒以上•〈如用閃燈需注意相機同步〉利用相機測光錶拍色夜景：首先將景取好，角架固定﹐然後將相機快門調整自一秒光圈開最大，此時測光如顯示光線足夠將可完成作品，但光圈太大﹐燈光線條表現不夠細膩且色飽和差顆粒粗，因此於夜景拍攝光圈應在８以上，可是光圈８以上相機測光多半不足此時先找出曝光足夠的光圈數值，例如光圈值為２､８快門為１秒乃相機測光所得之值，此時為使作品細膩，必需縮小光圈，假設光圈設定在１６快門不變，就算２､８自１６相差幾格一直加倍上去就是光圈１６所需之快門秒數，也就是３２秒﹐通常夜景拍攝最好多加ㄧ格也就是６４秒•如果以１００感光度之底片其光圈以開最大快門也是１秒但相機測光顯然不足時應利用相機上感光度調整來換算，例如感光度１００快門１秒光圈２､８測光依然不足此時就可將感光度往上調整一直到相機內側光錶顯示光線足夠為止，假設於１６００度就往回１００度算共４格快門答案就出來了為光圈２､８感光度１００快門為１６秒〈如果光圈想設定在１６那就再往上算５格，也就是３１２秒•夜景攝影三角架快門線是相當重要的，１秒以上可利用自拍器來防止震動•〉不同的快門速度會造成不同的色溫•拍攝夕陽或日出時，可試用２０００分之１秒高快門與２分之１秒慢快門〈可用減光鏡片〉同一取景各拍一張，看看會有何不同•

ｄ：感光度﹐度數越低顆粒越細色飽和越好，但所需光線就越強•反之感光度越高顆粒越粗色飽和越差，光線就不必太好•一般常用之感度為２５度至４００度，２５度用來拍攝產品、夕陽日出都是不錯的效果•２００度與４００度適合拍攝舞台或光線較差又須高快門時•〈現今有些底片特殊效果極佳，價格較貴例如柯達正片E１００S其１００度之感光確有５０度之效果〉４００度以上較少機會使用，且價錢較高不易買到• 鏡頭的認知與運用：每種鏡頭對相同的景觀都有不同的視角，４５至５８為標準鏡頭，也就如同人們的視角而稱之•一般初學者因多使用標準鏡頭練習，〈４５到５８為標準鏡頭乃是指１３５相機，１２０則乘２，４×５項機則乘３也就是１２０相機的標準鏡頭為９０mm至１０５mm而４×５相機之標準鏡頭為１５０mm到２００mm左右•

鏡頭的種類介紹：ａ魚眼鏡頭通常於１４ΜΜ以下，物體變形，構圖時須注意自己的身影•ｂ廣角鏡頭１５ΜΜ至３５ΜΜ左右景深長視野廣，適合宴會、全景、較短距離等等•視野寬廣之外，景象的大小會被誇大，保持焦平面的平行可把影像的變形降到最低•垂直角度拍攝桌面上的物品，可以得到最清楚最鮮明的質感•〈適合利用前景構圖的技巧，景物會變形取景時須注意是否適合•〉Ｃ標準鏡頭４５mm至５８mm 團體照適合使用標準鏡頭，非不得以才用廣角鏡頭，最好不要超過２８mm以下•ｄ望遠鏡頭７５mm至３００mm◎８５mm至１０５mm人像非常適合，現今多數藝術人像攝影工作室都使用８５mm１､４mm大口徑之鏡頭•３００mm適合鳥類【距離不宜太遠因空氣太髒粉塵太多色彩層次較差】蝴蝶﹐動物等生態、小孩…•人像拍攝會擠壓造成稍胖的感覺•ｅ超望遠鏡頭３００mm以上，快門１２５分之１秒以下最好使用三角架，鏡頭太長須把角架架在鏡頭上•４００以上之鏡頭較少被業餘人士使用，運動、野生…都適合但鏡頭價錢太貴了，多半用租的•Ｆ變焦鏡頭可隨意變換鏡頭的焦距例如市面較常見２８mm到７０mm、６０mm到３００mm，拍出比例通常無法做到４：１所以不適合做微焦鏡頭•〈一般變焦鏡頭解析比定焦鏡頭來的差•〉

Ｇ微距近攝鏡頭透過此鏡頭將可發現另一個世界•現今的變焦鏡頭多數都有近攝功能，但比例有限•因此近攝效果要好還是使用專用定焦近攝鏡頭效果較佳•近攝另有放大濾竟、微距轉換器、倍鏡、接寫環及蛇腹…建議使用接寫環或蛇腹效果較佳•〈接寫環較蛇腹靈活〉近攝時景深較短，因此最好使焦平面與主體平行才能確保影像鮮明、清楚•【建議其實一般的標準鏡頭只要在準備接寫環就相當好用了】

構圖要素

1. ａ平凡無奇的事物為主體，用最簡單的方式詮釋構圖•ｂ簡單而不雜亂•ｃ有重點有主題•ｄ作品須有情感有生命力且令人感到舒適•

2. 視覺要素：線條、形狀、外觀、質感、格式、顏色，每張相片都須包含其中一項要素為主題，尤其是線條、顏色、形狀•

3. 避免一成不變的構圖方式•

4. 收集７５張自己所拍攝的相片避免人像攝影，拿一張紙畫六行，標示線條、形狀、外觀、質感、格式、顏色一張張嚴格分類，最後就可知道平常自己佈局的方式，作為爾後修正的方針•〈拍照過程中完全以自己的情感，不要摻雜別人的外在誘因•〉

5. 無論何時，只要對一個景物主題產生好奇，眼睛會突然專注周圍的景物，記得把不要的景物去除•初學者可以用格放來練習•

6. 只要以清晰、簡潔的方式將主題有秩序有組織構圖即可•

7. 使作品構圖佳：ａ走進主體拍攝•ｂ更換適合之鏡頭，改善構圖秩序•ｃ更換角度拍攝位置•〈選擇一個有利的拍攝位置是很重要的，且須注意背景雜物，須躲過或清除•〉

8. 作品須注意將主題組織化、制度化欣賞舒適•

9. 按下快門之前一定要仔細檢查構圖，以主體為原則簡化及消除周遭的雜物•

10.相機的角色只是一個觀景、觀察主體的工具而以•

11.構圖應瞭解其景深距離•

12.作品應多變化，不宜墨守成規•

13.最佳的構圖方式，便是將主題佔滿於構圖中，賦予它更大的力量•

14.拍風景照一定要慢下來仔細觀察，不用像拍小孩一樣快速度捕捉•

15.構圖的好壞是作品成功與否，因此專注主體以精心細膩的方式表達出來，便可拍出成功構圖的作品•

16.多半風景都有層次，一定要把重點表現出來，所以作品如果中間被切成一半是錯誤的表現•因為欣賞者的興致也被分割成兩半•如果景幕中沒有顯示出那一部份佔有較大份量，不論是太陽、海洋、路…欣賞者將面對一張正反感情俱存的回應••

17.黃金分割律：即３分之１構圖如想強調層次感，就用５分之１構圖也是不錯的•

18.當您用３分１或３分之２構圖，欣賞者因較容易將注意力集中在你原先設定的重點主題上，所以最好把重點擺在３分之２上•

19.許多攝影師較喜歡橫拿相機〈水平症候群〉其實需用垂直構圖的機會也相當多，且效果佳不容忽視•

20.水平構圖：如同水平線一樣，可激發安穩寧靜的祥和感•

垂直構圖：聳立高大自傲及尊貴自驕的感覺•

斜線構圖：對角線構圖表現，通常表現主體動感，賦予速度•例如▁樓梯靠在牆上以斜線構圖，就算沒有人在爬也會讓人感覺移動•線條相互構成，注意平橫也可創造出好作品•

1. 剪影構圖：利用逆光效果將輪廓強調出來，因此對焦須在剪影的主體上•

2. 利用前景構圖是一種傳統拍法，雖然他被再三運用，特色在於比較、深遠的距離感，效果未見衰敗•，

3. 拍照時若您覺得有兩種構圖方式都不錯，最好兩者都拍•〈以水平構圖優先，因為水平構圖可格放成垂直相片，而垂直相片想格放成水平構圖較難〉

4. 靶心效應：中心點構圖，周圍不雜亂主體被牢牢的鎖在相片中央而造成寂靜無生氣的情感•

5. 技法；ａ抽焦運用變焦鏡頭快速變焦中按下快門所產身的一種速度感•ｂ追蹤攝影利用主體移動，相機追蹤產生背景模糊有速度感的方法•〈須看主體移動速度決定快門速度宜用腳架•〉ｃ重複曝光利用底片重疊影像技巧變化出美麗的作品〈有時候可以故意搖晃機身做出抽象而不失去美感的作品•〉

6. 黃金九格：將照片畫上井字分成九格，然後將主題放在其中一點上且注意方向性•

7. 線條：ａ水平線▂穩定、寧靜的線條•例如：海洋…

ｂ垂直線▂高傲與尊貴的線條•例如：高樓大廈…

ｃ對角線▂動感、移動、速度的情感•例如：樓梯…

形狀：ａ它比外觀、質感、格式來的更基本，因為他是識別物體的主要依據•ｂ一條封閉的曲線•沒有線條就無法產身形狀•正方形、長方形都是由四條封閉線條組成•這類的形狀可誘出平穩的感情人為的世界•三角形由三條風閉直線形成，三角形的構圖可強化結構•例如：橋樑、金字塔…但如果三角形反過來尖部朝下，則感覺就會變的柔弱、輕浮、不穩•

圓形：起點與終點均在同一點上，與圓心距離相同，它帶給人們滿意團結融合一體之情感•

順光、逆光都很好強調形狀，主體是順光時就必須用順光拍攝，除非有補光或是欲拍剪影•例如：人像攝影可用閃燈或反光板補光•

利用夕陽或日出做強烈的剪影，也是一種特別的詮釋•〈對焦對剪影部分，測光測太陽部分•

人形是表現動感最佳的形狀•

主題要強調，背景的選擇相當重要，就如同配色般重要，或使用背景燈的效果來詮釋•

外觀：巧妙的運用測光，明暗的地方特別明顯形成對比，且從二度空間變成三度空間•外觀的構成重點須考量光線、陰影及深度所以最好選擇好天氣•

質感：每件物品都有其質感特色，因將它強調出來•要強調質感可利用光線製造效果出來‥例如酒瓶、葡萄…或利用質感的比較例如沙灘、雜草、泥土、毛衣、鋸齒狀的表面〈要強調質感選擇適當的鏡頭和慮鏡也是相當重要的•〉

格式：線條、形狀、外觀或質感，三番兩次地重複在有規則的空間�，格式因而產身•如停車場、茶園…•一排樹

所產生層次感，擴展了單一構圖的象徵意義和感覺，且不單調增加相片飽和感•

讓影像與主體平行，才不會形成前後變形的差距，尤其是廣角鏡頭•

當主題被收聚起來，產生一種靜態感，讓欣賞者感覺到緊張的氣息，例如一群牛•

採光

光線會隨著太陽的位置改變而不斷變化，色溫也會跟著改變•蘊含著溫暖與冷漠•〈上午十點至下午兩點利用太陽做頂光較佳且色溫較準•〉

光線三大特性：亮度、顏色、方向•

使用有效光攝影的經驗越多，你的作品將會越精鍊•

於陰暗區拍照，景象都避受藍光影響而使相片產生情感疏離的情懷•〈補正色溫：專業燈光、慮鏡、專用底片…等來矯正色溫５０００Ｋ左右為標準色溫•

清晨或雨後空氣乾淨是取景的好時機•

雲層較薄時太陽透過雲層霧化效果拍人像尤佳•

下雪時景幕色彩及色調變化會將黑色、灰色、白色的感覺產身如幻心境的感覺•〈相機測光雪地通常要加一格〉

測光主題：將取景窗中心點放在主題上測光，以此條件為準，在放回原來構圖•

逆光攝影難度較高，但製照立體感及強調輪廓是最佳的表現•〈逆光最好做補光：反光板、閃光燈…閃光燈為求柔和可於前面加上描圖紙、白色壓克力板或自製無影罩•當然也有許多佳作在逆光無補光的情況下創造出來的•

【相機的保養一般都只能做到一級保養，也就是機身的清潔與鏡頭的差拭→機身通常以較好的毛刷與吹球將其灰塵清除，機背蓋也是相同•但是快門廉幕較脆弱須很小心，然後機身內的反射鏡及毛玻璃盡量用吹球將灰塵清潔就可以了•如果不慎弄髒只要以棉花或棉花棒外面包一層拭鏡紙沾點拭鏡油輕輕差拭即可•鏡頭是底片直接穿透拍攝景物的工具，因此鏡頭的保養就格外重要，其實鏡片最怕刮傷，所以盡量少去擦它，多以吹球將灰塵吹掉，如果上面有指紋等就必須以上述同樣方式用拭鏡紙包在棉花外面沾拭鏡油以畫圓的方式小心差拭•切記擦拭前務必使用吹球將灰塵吹乾淨，因為灰塵是造成刮傷的最主要原因•最後建議鏡頭保護鏡片不能省，小弟我就曾鏡頭於鹽水蜂炮時被擊中，幸而只損失保護鏡片，

基礎生態攝影

相機鏡頭燈光的運用

1.通常以機動性較佳的135mm或較小型120mm相機如:哈蘇• "4*5相機可在攝影棚使用"

2.為求多角度取景方便應可選購L型取景視窗•

3.鏡頭的選擇' "135mm相機" a:50mm標準鏡頭優點: 重量輕景深長對焦易缺點: 必須靠主體較近，容易驚動昆蟲• b:105mm 中距鏡頭優點: 較不容易驚擾主題、不受環境限制• 缺點: 景深較短相機較重•c:300mm 長距鏡頭以蝴蝶、水中植物等受環境限制克服使用•可製造較好的背景效果• d:600mm 800mm 長距望遠鏡頭以鳥類、危險動物等等，口鏡大通常在85mm以上，鏡頭長重量重須架三腳架•

4.多數昆蟲、蜘蛛較小，因此為求比例放大除了近攝鏡頭外另有幾種方式： a" 接寫環較建議使用，因拆裝容易、靈活操作，沒有鏡片品質不怕衰減•b" 蛇腹與接寫環功能相同，伸縮範圍長，攜帶不靈活，攝影棚較適合•『以上兩種如用測光錶，需以接寫環、蛇腹長度按比例增加光線或格數•』c"近攝鏡又稱放大鏡也就是說在鏡頭前裝上一片放大鏡片，價格雖經濟但因放大鏡為凸透鏡有相當大的相差且景深短，很難做到沙龍的品質•d"加倍鏡與接寫環比較起來有一個好處，就是可以離主體較遠不驚動昆蟲等生物•市售135mm相機加倍鏡有*1.6與*2倍等，因加倍鏡有鏡片群，造成進光量衰減，所以光圈等於縮小一格•例如: 300mm f 4 的鏡頭，如果加上兩倍的加倍鏡就等於 600mm f 5.6 其效果品質自然衰減，就望遠鏡頭而言，由於大口徑望遠鏡頭相當昂貴，以經濟考量只好用此方式•『建議:用長鏡頭時，架設三腳架、單腳架或找支撐物，如光線許可光圈盡量小，快門不宜太慢 125/1秒以上•可使用400度至800度軟片』

5.燈光: a" 主光主題燈，通常擺設於側方45度的位置，可與背景燈呈對角•適時利用太陽或能使色溫標準光線柔和自然之光源• b" 副燈由主題正面或主燈的另一邊投射，主要彌補太暗的地方•色溫標準光線柔和自然，可利用反光板，但又怕驚動昆蟲•可使用環型閃光燈，需加無影罩來降低色溫與柔和光線• c" 背景光故名思義就是從背面打光，主要強調輪廓與製造立體感、空間感•特別小心，不要使光線跑進鏡頭產生光暈，造成作品失敗•可利用太陽、閃光燈加無影罩、錄影用100w投射燈• d" 環景製造以自然光強調，通常都用30秒左右慢快門，但生物是會移動的，因此可以於環景處補上約主題光3分之1左右的光線，此光線色溫不準沒有關係，但光線一定要柔和•﹝作品才會自然﹞

6.自然、生命、採光的重要性：a" 作品感覺須注意環境是否吻合•b" 作品感覺須有動感的生命力•c" 光源是否自然、層次及立體感•

7. 構圖與景深： a"由於近攝與望遠鏡頭，均屬於景深短之鏡頭，而生態攝影卻是最常使用•因此取景時景深的注意是相當重要的，一般都取側面微前或平面微前•b"除此之外，於景深許可下，要求主題滿格•c"對焦須準確於景深中央• d"景深: 鏡頭越長景深越短距主題越近景深越短光圈越小景深越長，反之•

8.小光圈的重要性：小光圈不旦景深長外，色飽和與顆粒、相片品質相對提升•由於生態是屬於動態攝影，快門不宜太慢，因此輔助光源是相當重要•

9.作品的方向： a" 報導攝影以較記錄、寫實面出發，整張相片的清晰為主要束求•【可飼養拍攝其完全變態或習慣等等•】 b" 沙龍攝影對於構圖、採光、細膩的相片品質都有一定的要求•

10. 注意事項：

a"服裝深色、迷彩裝或賞鳥用快速迷彩帳、迷彩網，登山鞋，保護腳部•b" 拍攝時可攜帶工具，以做修整環景，製造效果等用途：剪刀、噴水器、尺、筆、記事本、捕蟲網、昆蟲箱等• c"依不同的主題，準備有所不同•例如:紅樹林可能就必須穿著連身雨鞋衣，輕便的裝備•虎頭蜂的拍攝，最好穿著捕蜂衣•

d"夜間生態攝影，結夥同行、注意危險生物及事先熟悉路況、簡單的登山裝備•

11. 總結

一張較佳的作品注意事項：

a: 明確的主題自然的採光• b: 自然的環景單純的背景•

c: 正確的焦距完整的曝光• d: 構圖的要求景深的注意•

e: 鮮明的色彩顆粒的細膩• f: 美感的追求生命力的展現•

可是，每次他睡覺時要拍他！他一聽到一點點聲音！！馬上就起來•囉！
除非他很想睡覺！∼

哇...好複雜喔.....

恩，對阿！

我家裡的相機是英文的......

不知道要怎麼調耶...

請問光圈,感光度,快門...等的英文叫什麼阿?

下面引用由may5th在 2005/08/07 02:44pm 發表的內容：
我家裡的相機是英文的......
不知道要怎麼調耶...
請問光圈,感光度,快門...等的英文叫什麼阿?

型號？應該有人可以幫忙找一下

一般進階型的消費相機都會有功能轉換(手動模式)
A光圈先決
感光度ISO值
PS快門先決(搭配光圈調整)

不知道有沒有說錯
我也不懂
我只會亂拍

小弟在使用傻瓜數位時都習慣用A、AV光圈先決，一般稱做定光圈調快門，光線好，戶外，我都光圈我都調8，因為我的相機只能到8，陰天就條5.6，越暗就往下調整，記得看快門不要太慢，約30分之1秒，手穩的住就行，當然也要注意被攝物是否會動或者高速運動，如果是，就需考慮快門速度，必要時可提高感光度，但需考慮顆粒與線條問題.....一般單眼鏡頭都可到16以上，我的4*5鏡頭還可到45、90就如同針孔，通常用於商業攝影。有時因快門需要，可以條調至TV、S......每家設計相機有所差異。現在的電子相機種類太多，每家廠商功能設計會有差異，因此一定要熟讀說明書。

好複雜.....看不懂~"~ 天阿我是屬亂拍行的拍的好的照片純屬意外哈阿哈